紐約倫敦巴黎米蘭，四大時裝周究竟看的是什么？

1、四大時裝周上都在干嘛？

品牌提前發(fā)布下一季時裝；發(fā)布妝容配飾等流行趨勢；傳遞品牌形象，帶動香水配飾等周邊銷售；捕捉下一季的流行趨勢。

2、時裝周秀場外街拍同樣是不能錯過的視覺盛宴，各路時尚編輯、達人、博主們卯足心思，從單品選用到整體搭配，把自己走的每一條路都當成了T臺。

3、明星也是一大看點。

誰都能出席時裝周嗎？不，出席時裝周必須有邀請函，邀請函可以從服裝品牌、時尚媒體和贊助商處獲得。

范冰冰代言LV后每次都能出席看秀，而時尚媒體需要明星制作版面專題時也會邀請明星，或者有假發(fā)、彩妝等品牌贊助商解決秀場的高昂費用也會獲得一定名額。

4、四大時裝周期間，誰在統(tǒng)治社交媒體？

社交媒體的出現正持續(xù)顛覆整個奢侈時尚產業(yè)，如今四大時裝周期間，除了各大品牌發(fā)布的新系列，設計師和品牌在社交媒體上的影響力與曝光度成為行業(yè)判斷趨勢的重要指標。

時裝周起源?。?！

19世紀還沒有時裝周的概念，一些服裝精品店和服裝定制屋在每季推出新品的時候，用攝影或者女性形象畫報做廣告為新品宣傳，這樣的廣告不能展示服裝細節(jié)，也沒能給設計師帶來太大的經濟效益。

于是一些懂得商業(yè)運作的設計師就開始雇傭一些女生，穿著他們設計的服裝在跑馬場走動。

賽馬場既是秀場伸展臺，也是戶外秀的最佳場地。

吸引了媒體注意，記者來拍照，設計師的服裝因此登上報刊。這些女生就是最早的秀場模特和時裝周街拍博主。

法國是時裝的起源地，時裝周雛形誕生在1910年的巴黎。最早的時裝秀就是“法國高級時裝屋”。

法國設計師Lucile想出辦私人品牌時裝秀，一些時尚名流，設計師，買手聚集到布置有格調的場所，不僅可以服飾交易，還可以休閑喝茶，模特穿梭其間，像一個小型的時尚party。

1918 年以后，時裝秀變得更加大型和公開，全世界各地的買手開始會一起周期性造訪歐洲，觀看新品發(fā)表，更新時尚資訊，促使許多高級訂制品牌逐漸以一年兩次、在固定日期舉辦服裝秀。甚至有些美國百貨公司也會加入，這就是我們現在熟知的四大時裝周的前身。

二戰(zhàn)之前，巴黎一直處于時尚界的壟斷地位，擁有時尚品牌、時尚雜志和最好的設計師（如Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Elsa Schiaparelli等）。

二戰(zhàn)之后，巴黎深陷戰(zhàn)爭，時尚記者被拒之門外，在這樣的時代背景下，大洋彼岸的美國時裝協(xié)會創(chuàng)辦人萌生了要在紐約創(chuàng)建一個發(fā)布會展示的想法并取名為發(fā)布周（Press Week），這便是今日時尚產業(yè)的塔尖之作時裝周的雛形。

首個“發(fā)布周”當時并沒有T臺，來自全世界的65名記者將會場坐的滿滿當當，模特們在賓客座位之間的空隙中穿梭展示，這種服裝發(fā)布展與兩百年前法國貴族的私人沙龍系出同門。（受邀對象為記者和設計師。之后倫敦、巴黎、米蘭也陸續(xù)創(chuàng)辦時裝周，即國際四大時裝周。）

主要參與人員?。?！

1、服裝設計師；2、超模；3、攝影師；4、知名明星；5、時裝編輯；6、時尚博主；7、時尚買手；8、服裝企業(yè)老板。

時裝周明星的座位劃分

時裝周就是個名利場，很多明星與其說去看秀不如說是去秀。

時裝周期間，一個品牌在時裝周大秀的邀請函40%發(fā)給來自全球的頂級時尚媒體；30%會給知名時尚買手；10%是品牌邀請的嘉賓；10%給頂級客戶；10%備用。

能坐第一排的都是地位尊貴的貴賓。座位每一行的安排也顯示來賓在時尚界的地位，最頂級當然是頭排，最糟糕的不是最后一排，而是站位以及沒收到邀請函。

座位排次很重要。

盡管首要出席的都是大人物：時尚媒體、時尚買手、零售商、時尚專家以及社會名流，但究竟誰能成為許多人夢寐以求的“前排座上賓”？這全由設計師和公關團隊決定。通常，只有社會名流以及舉足輕重的編輯才能獲得最好的席位。

為何模特們總是看上去愁眉不展？

模特走秀時往往表情嚴肅，他們之所以如此吝嗇笑容，并非因為他們太酷。

多數大牌設計師通常會要求模特在T臺走秀時不要微笑，以此將觀眾焦點鎖定在時裝設計，而不是模特的面容或個性上。

巴黎高定時裝周?。。?/span>

巴黎高級定制時裝周也是每年兩次。1月發(fā)布的是當年春夏高定系列，每年7月發(fā)布的是當年秋冬高定系列，也就是說剛剛在高定秀場上發(fā)布的系列，再過一兩個月就是應季時裝，而不會像四大時裝周一樣提前半年就開始發(fā)布。

巴黎高定時裝周作為時尚界的頂級盛宴，因精確的立體裁剪，絕美的手工藝、繁瑣的制作工序著稱，一件普通的高定禮服一般要耗費100-400小時才能完成。

高定時裝周展示的衣服被稱為“全球只有兩千個人能買的起的服裝”，當然這種說法有點夸張，但是這些動輒幾十萬甚至幾百萬的衣服，確實也不是一般人會購買的。

自2000年以來，全球僅有約為2000位的高定客戶。而每年實際購買高級定制的人數要少于500人。由此也可以看出，高定的服裝從來不是對準大眾，而是1%的頂級富豪。

高定時裝周的存在可以說是奢侈品牌展示自己品牌實力的一種方式。

巴黎高定時裝周的門檻極高，只有受邀加入其主辦機構法國高級時裝公會(Chambre Syndicale de la Haute Couture)成為會員者才能參加。

公會還設置了不同的會員等級，而且即便加入了也并非一勞永逸，成員名單并非一成不變，如果不達標，還有可能被剔除。

早春度假系列和早秋系列?。?！

除了上述以舉辦“時裝秀”形式發(fā)布的時裝，還有兩季主要以Lookbook形式推出的女裝系列：Pre-collection（早期系列），分為早春度假系列（resort或cruise）和早秋（pre-fall）系列。

一般說來，每年5月份各大品牌便會開始發(fā)布來年的早春度假系列，每年12月發(fā)布來年早秋系列，多以香奈兒 (Chanel) 秀場打頭陣。

這個系列原本是為貴族名媛們在次年寒冬時節(jié)去到溫暖地帶度假所設計，但是現在，度假系列的存在更多了是為了商業(yè)。

相比四大時裝周和高定時裝周，度假系列秀有三個顯著的不同：

1、發(fā)布形式不同

只有少數品牌如香奈兒 (Chanel) 、CK等仍然以時裝秀的形式發(fā)布，絕大多數品牌都是以Lookbook形式進行新品發(fā)布，這樣就大大的降低了發(fā)布的成本。

2、產品覆蓋范圍不同

不同于時裝周的“春夏”、“秋冬”系列的季節(jié)分明，Pre-collection不管是早春還是早秋系列，沒有專有特定季節(jié)的產品顯示，幾乎包含了春夏秋冬四個季所穿之物，因此更適合長時間進行銷售，同時可以保持長時間不打折，提高了銷售的利潤。

3、服裝的設計偏重點不同

時裝周的服裝最主要是概念和趨勢的發(fā)布，并不適合日常穿著，Pre-collection的設計更注重實穿性，因此也更適合直接銷售。

所以，Pre-collection系列不僅僅是彌補銷售空白的存在，更多的是品牌為了強調自身存在，吸引更多消費者，賺取更多利潤的手段。

就算時裝周聚焦了許多目光，也象征高級時尚，但是很多人都會認為時裝周和我們普通大眾并沒有關系吧。

其實我們日常購買的衣服，也都是在服裝周影響下設計出來的，尤其是一些著名的快消品牌，它們基本都是“借鑒”時裝周上大牌的設計。

因此，如果想了解最新的或者未來的流行趨勢，甚至學習服裝搭配，色彩搭配，時裝周都是最好的途徑。

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